Vragen goudsmeden


Heeft u vragen over het goudsmeden, dan stel ik u in de gelegenheid deze hier te stellen. Snel en eenvoudig kunt u kunt u gebruik maken van de digitale Helpdesk. De door u gestelde vraag zal zo spoedig mogelijk persoonlijk door mij worden beantwoord. Het antwoord is boven uw gestelde vraag terug te vinden.

Na het plaatsen van uw vraag wordt u nog gevraagd een Captcha-code na te type.


Stel een vraag aan de helpdesk!


*

Captcha Captcha Reload

117 berichten onder Vragen goudsmeden

  1. goud-smeden.nl schreef:

    Wanneer er verder geen stenen of iets dergelijks aan vastgelijmd zitten maar het is alleen maar lijm, en het sieraad is niet hol, kun je het met een brander verhitten. De lijm brand dan weg. Na afloop schoon laten worden in het zuur. Wanneer er holle of gedeeltelijk hol onderdelen aan het sieraad zitten of wanneer er stenen of parels vastgelijmd zitten kun je het in kokend water leggen. De meeste lijmsoorten vallen uit elkaar bij 100 graden C.

  2. kitty schreef:

    hoe krijg ik lijm van 18krt goud af?

  3. goud-smeden.nl schreef:

    Gieten, schoonmaken in het zuur, dan bovenste 5 mm van de gietkop afhalen i.v.m. holle plekken en laatste mogelijke verontreinigingen in het gietstaafje. Dan voorsmeden tot een vierkantige staaf met de vin van de smeedhamer. Nu is het goud pas hard geworden. Daarom dus gloeien en zoals al gezegd kun je er dan voor kiezen het af te lessen in spiritus. Ga je dan daarna het goud koud vervormen dan wordt het dus weer steeds harder. Max. 50 % vervormen en weer gloeien en aflessen. Eventueel in spiritus. enz. enz.

  4. goud-smeden.nl schreef:

    Nee, want wanneer je hard geworden goud verhit wordt tijdens het solderen de temperatuur dusdanig hoog dat je automatisch kristalliserend gloeit. Zelf soldeer ik nagenoeg alles met middelsoldeer. Zachtsoldeer alleen maar wanneer er andere goudsmeden al veel aan een werkstuk hebben gesoldeerd. Dan weet ik nl. niet welk soldeer gebruikt is. Hard soldeer liever niet omdat het smelttraject niet zo lekker ligt naar mijn mening. Ik dek plekken meestal af met Brusselde aarde om vorige solderingen niet nog eens te laten vloeien. Verder moet je hard goud wel uitgloeien wanneer bijvoorbeeld een ringetje dichtgesoldeerd moet worden of een scheen van een ring. Door het verhitten ontspant de ring zich en kan de op elkaar gebogen soldeernaad open gaan staan. Niet als je eerst gloeit. Maar betreffende de hechting van het soldeer is het geen enkel probleem niet eerst te gloeien.

  5. D. Van der Lei schreef:

    Nog een vraag 😜
    Als ik het goud doe afblussen met spiritus, hoef ik het dan niet meer te smeden ?

  6. D. Van der Lei schreef:

    Bedankt voor het antwoord….super !👍🏼
    Heb ik nog een vraag…☺️
    Maakt het wat uit, met solderen, of het goud hard of zacht is ?
    Maw…is solderen moeilijker met hard goud ?
    Alvast dank je wel !

  7. goud-smeden.nl schreef:

    Het zijn vaak kleine handelingen die alles net wat beter maken. Eigenlijk zul je hoe dan ook weinig of zelfs geen verschil merken met de ene of andere methode. Ik zal het zo veel mogelijk toelichten.
    Als je goud smelt en uitgiet dan koelt de wand van het gietijzer direct de eerste laag goud af. de kern blijft iets langer vloeibaar. Wanneer de kern ook gestold is zijn daar de kristallen langere tijd gegroeid. Er zijn dus grotere kristallen ontstaan. Kleine kristallen zijn makkelijker te vervormen terwijl grotere kristallen moeilijker vervormbaar zijn. De staaf is dus niet homogeen. Door voor te smeden en dan af te schrikken voorkom je onnodige kristalgroei en behoud je homogeen goud met.
    Ga je goud koud vervormen krijg je steeds harder goud omdat de opbouw van de kristalroosters steeds verder worden verstoord. Wanneer je het goud kristalliserend gloeit krijgt het weer een homogene structuur. Schrik je het niet af dan gaan de kristallen weer groeien. Daarom is het dus beter om weer zo snel mogelijk af te schrikken. De kristalgroei stopt dan weer en je goud is weer zacht.
    Aflessen kan gewoon in water. Ammoniak zou misschien ook best wel kunnen. Ik weet alleen niet waarom je ammoniak zou gebruiken. Spiritus wel. Dat heeft een speciaal effect op het goud. Met zilver werkt het niet.
    Wanneer je het gegloeide goud heet in de spiritus dompelt hoor je vlak daarna een gesis. Dan even niets en dan weer een gesis totdat het koud is. In de eerste fase koelt het gegloeide goud af. Er ontstaat een laag alcoholdamp rondom het goud dat de temperatuur heel even constant houdt. Daarna koelt het verder af. De tussenfase heeft een positief effect op de kristalstructuur die er gevormd wordt. Ook heeft de spiritus een positief effect op het oppervlak van het goud. Het reduceert het koper aan het oppervlak van het goud. Het goud komt dan ook rood uit de spiritus. De kleur is zeer oppervlakkig en verdwijnt eenvoudig na verder bewerken van het goud.
    Gesoldeerd goud zou ik niet aflessen. Een soldeernaad laat ik altijd op kamertemperatuur afkoelen omdat goudsoldeer anders stolt en uitkristalliseert dan het goud op zich.

    Tot slot

    Een fijne bijkomstigheid van goud aflessen in spiritus is dat je het nat van de spiritus gewoon al kunt gaan bewerken met ijzer gereedschap zonder risico voor het ontstaan van roest op het gereedschap. Ook verdamp het overtollige spiritus supersnel. Dus risico op roest aan de walsrollen of vijlen e.d. is er niet.

  8. D. Van der Lei schreef:

    Als ik (oud) goud ga smelten, of na het solderen, moet ik het dan in ammoniak of in spiritus “blussen”? Of kan dat gewoon in water ?
    Ik vraag dit omdat mijn lerares zegt dat je alleen spiritus mag gebruiken bij goud…daar wordt het zachter van en met vormen van goud heeft het geen zin om tussendoor te gloeien ??
    Van anderen hoor ik weer heel andere verhalen dus ik ben “confused”

  9. D. Van der Lei schreef:

    Hallo,
    Als ik (oud) goud ga smelten, of na het solderen, moet ik het dan in ammoniak of in spiritus “blussen”? Of kan dat gewoon in water ?

  10. goud-smeden.nl schreef:

    Je gebruikt de zelfde lijm als dat ik gebruik en dat is prima lijm. De lijm zal niet verouderd zijn. Het is twee-componentenlijm die pas gaat werken na mengen. Zorg dat het parelgaatje vrij is van oude lijm. Eventueel met de hand uitboren van het parelgat. Niet machinaal omdat er dan een te groot risico is dat de rand van het parelgat de boor bot maakt. Blaas het gaatje goed zuiver en ben er zeker van dat alle oude rommel weg is. Zet uit de ene tube een klein dotje lijm op een kartonnetje en daarnaast een evengrote dot van de andere tube. Meng de lijm. De verhouding is zo 1:1 zoals op de gebruiksaanwijzing staat. Breng met een oud zaagje of een stukje binddraad lijm aan in het parelgaatje. Niet aan de buitenkant. Beweeg het zaagje of binddraadje heen en weer om de eventueel ingesloten lucht eruit te laten. Breng dan nog alleen bovenop het zilveren stiftje lijm aan. Plaats dan de parel op het stiftje. Draai hierbij de parel voorzichtig rond. Zo wordt de lijm goed verdeeld en kan eventuele lucht uit de lijm. Plaats je sieraad met de parel omhoog op een warmhoudplaatje en zet deze minimaal aan. Gebruik eventueel een vuurpincet om je werkstuk in te klemmen. De warmte zorgt ervoor dat de lijm goed vloeibaar wordt en zicht goed verspreid over de raakvlakken. Ook geeft deze manier van verwerken het meest sterke lijmresultaat. Na 1 uur klaar. Controleer wel in het begin even of toch nog iets van aanwezige lucht in het parelgaatje niet de parel nog van het parelschoteltje wegdrukt. Anders nog een keer aandrukken. Wil je het niet warm maken dan moet het het 24 uur laten uitharden en niet korter.

  11. Gevens Famke schreef:

    Goedemiddag ,

    Dank voor Uw antwoord ,

    welke lijm moet ik gebruiken, ik had het uitgevoerd zoals U het beschrijft,
    met
    uitzondering van het ribbellen van het staafje maar gelijmd, en toch kwam het
    een dag later los,
    ik gebruik lijm UHU Plus 2-K-Epoxi, of zou de lijm niet meer goed zijn, ( ik heb
    nog 2 halve tubes en ze zijn maar +/- 8 maanden oud )
    of bestaat er speciale parellijm?
    Groeten
    famke

  12. goud-smeden.nl schreef:

    Klopt. Boor een gaatje van 0.9 mm door je ring heen. Vijl je draad zilver van 1 mm iets spits. Druk deze in het gaatje. Schuif hierover je schoteltje met bloemmotief. Het schoteltje licht dan op de scheen van de ring. Boor in je houtskoolblokje een gaatje van 1.0 mm en zet plaats het draadje in het gaatje. De ring staat dan ondersteboven. Druk het zo aan dat het schoteltje goed tegen de scheen blijft zitten. Fixeer het eventueel tegen omvallen. Soldeer vanaf de binnenkant van de scheen het geheel vast. Het soldeer zal en de stift en het schoteltje vastzetten. Dan alles schoonmaken in het zuur, afwerken, polijsten en de parel kan gelijmd worden. Eventueel de parelstift iets ribbellen met een niet gladde tang om neer grip na het lijmen te creëren.

  13. Gevens Famke schreef:

    Goedemiddag,
    ik ben een zilveren ring aan het maken, bovenop een plat bloempje, uit plaat
    0,8 zilver en op dit plaatje wil ik in het midden een Akoya parel plaatsen.
    mijn vraag de parel is +/- 6 mm, er is een boring van 1 mm met een diepte van
    2 mm; Hoe moet ik die parel vastmaken,
    moet ik een draadje van 1 mm in het midden lassen, en dan….?
    Groeten
    famke

  14. goud-smeden.nl schreef:

    Branderkoppen zijn per merk brander verschillend. Zelf gebruik ik een Sievertbrander met een branderkop van 19 mm. Werkt prima. Smeltbranderkoppen geven niet een vlam in kegelvorm maar meer rondom allemaal kegelachtige vlammetjes. Kijk maar naar de foto op de voorkant van het boek. Dat is mijn smeltbranderkop.

  15. goud-smeden.nl schreef:

    Het beste is om zilveren sieraden te maken van zilverlegeringen. Kijk daarvoor ook even op blz. 269 van het boek voor extra info daarover. Voor verdere uitleg ga ik er even van uit dat je het meest gebruikte zilver wilt maken dat een goudsmid gebruikt. Dit heeft een verhouding van 92,5 % puur zilver met 7,5 % puur koper. Smelt dan eerst je pure zilver. Dit is eutectisch en het lijkt alsof dit niet wil lukken maar dan ineens wordt het vloeibaar. Wanneer het gesmolten is voeg je er in kleine stukjes het pure koper bij. Laat het goed mengen. Dit doe je door de smelt als een glas met wijn rustig rond te laten lopen in de smeltkroes. Je kunt ook met een stukje hout (ev. nat maken) voorzichtig er doorheen roeren. Dan uitgieten.
    Giet nooit precies wat je moet hebben maar altijd te veel. Als je 3 gram netto nodig hebt kun je zeer waarschijnlijk niet exact 3 gram netto smelten, gieten en bewerken. Het gietproces luistert heel nauwkeurig en heeft extra gewicht nodig om te kunnen maken wat je netto nodig hebt. Stel je sieraad weegt netto 3 gram. Smelt dan zeker 10 gram om alles zo te krijgen zoals je uiteindelijk wilt. Restmateriaal kan een volgende keer weer prima hergebruikt worden.
    voor 10 gram zilver heb je dus nodig;

    10 x 92.5 % aan puur zilver = 9,25 gram
    10 x 7.5 % aan puur koper = 0,75 gram

  16. Brit schreef:

    Als ik begin te smelten dan moet ik een grote vlam hebben uiteraard maar hoe groot waar moet ik op letten en welke kleur moet mijn vlam hebben ?

  17. Brit schreef:

    Ik heb moeilijkheden met legeren.

    1) Als ik 1 gr zilver moet hebben om te smelten moet ik dat dan verdelen in 750mg zilver en 250mg koper ?
    Of is die berekening juist voor goud ,zo nee wat is de berekening voor zilver dan?

    2) Hoeveel zilver/koper als ik een ring wil maken van 3 gr zilver ? ………

    3) Hoeveel zilver/koper als ik een ring wil maken van 8gr zilver ? ……..

    4) Moet ik altijd borax bij mijn gesmolten zilver of goud doen en waarom ?

  18. goud-smeden.nl schreef:

    Wanneer je een werkstuk wilt solderen waarvan het materiaal volgens de Mokumetechniek is gemaakt kun je het gebruikelijke zilversoldeer gebruiken. I.v.m. de aanwezige koper goed borax gebruiken.

  19. arnold van voorthuizen schreef:

    Als ik MOKUME-GANE AG/CU OCT aan elkaar wil solderen.
    Wat voor soldeer kan ik hier het best voor gebruiken qua afwerking?

  20. goud-smeden.nl schreef:

    Met Sparex heb ik nog nooit gewerkt. Je kunt het in een kunststof pot bewaren met een volledig waterdicht sluitende kunststof deksel. Of in een gewone glazen pot ook met een kunststof deksel. Geen metaal gebruiken. Dus geen metaal potje en geen metalen deksel. In afbijtmiddelen voor edelmetaal mag vaak geen ijzer komen. Dit ijzer lost op in het afbijtmiddel. Wanneer je er dan later zilver in schoon wilt maken slaat het opgeloste ijzer neer op je zilver. Het slaat dan rood uit. Flouron kun je gewoon in een glazen of kunststof flesje bewaren. Ik zou geen keramiekachtige bewaarbakjes gebruiken omdat het vocht er mogelijk in of door kan trekken.
    Bij twijfel je afval inderdaad als klein chemisch afvoeren. Is nooit verkeerd.

  21. Veerle De Cock schreef:

    Beste

    Ik ben een beginnend hobby-zilversmid, kocht Sparex afkookmiddel en Fluoron vloeimiddel aan en zou die in een ‘recipient’ willen doen waarin ze een tijdje kunnen staan terwijl ik ze gebruik.
    Voo Sparex denk ik dat ik keramisch materiaal en glas kan gebruiken. Ook pirexglas? En porselein?
    Voor Fluoron weet ik het niet goed: metaal? Mag plastic ook? Glas, steen?
    Moeten beiden na (langduriger) gebruik bij het kleingevaarlijk afval?
    Alvast bedankt!

  22. goud-smeden.nl schreef:

    Zilver en goud kun je inderdaad gewoon aan elkaar solderen zoals je edelmetaal soldeert. Meestal maakt iemand een sieraad van zilver en soldeert er een gouden versiering op of aan. Dan adviseer ik om gewoon zilversoldeer te gebruiken. is het goedkoopst en het laat op het zilver geen gele soldeervlekken achter. Om deze reden zou ik nu goudsoldeer gebruiken. Het zilver is maar een klein stukje en als daar toch iets of wat goudsoldeer op komt is dat snel weg te werken.

  23. Gevens Famke schreef:

    Goede middag,
    Beste,
    ik zou een zilveren bloem met 6 blaadjes uit plaat van 1,5 mm willen maken van
    +/- 30 mm diameter met in het midden een knop uit rood goud 18 Kr.
    ik heb een knopje van 3 mm diameter en 2,8 mm hoog in rood goud,
    ik zou dat in een zilveren zet kastje willen plaatsen en eventueel onderaan lassen
    en dan het zet kastje in midden van de bloem lassen;
    mijn vraag is kan ik dit gouden stukje met mijn zilver soldeer aan dat zet kastje
    lassen, zo ja, moet ik dat dan doen zoals is zilver aan zilver soldeer?
    Groeten
    Famke

  24. Laura Prickett schreef:

    Bedankt voor uw Antwoord😀
    Hiermee kan ik vooruit..
    Inderdaad fout geschreven van mij, ik bedoelde de ultrasoon voor het vervangen met dreft, tandenborstel en kraan water..
    Niet het vitriool 😉
    Ik haal die 2 namen altijd door elkaar!
    Maar ik kreeg ook te horen over ammoniak te toevoegen..
    In iedere geval nogmaals bedankt voor al uw antwoorden..

  25. goud-smeden.nl schreef:

    Als eerste gefeliciteerd. Opleiding klaar en nu verder. Wat betreft je brander. Koop niet waar je aan zit te denken. Een veel gemaakte denkfout is dat je een propaan/zuurstafbrander moet kopen met zo’n mooi klein vlammetje om heel precies soldeerwerk uit te kunnen voeren. Dit gaat niet zo. Je zult een propaan /lucht brander moeten aanschaffen waarop je verschillende branderkoppen kunt schroeven. Deze branders halen een temperatuur van ca. 1400 graden C. Je soldeer smelt ergens tussen de 600 en 750 graden. Je vlam heeft dus voldoende capaciteit. Branders met zuurstof erbij toegevoegd halen temperaturen van ca. 2400 graden C. Veel en veel te heet. Natuurlijk kun je met deze branders heel mooi soldeerwerk uitvoeren maar je moet dan wel heel goed weten hoe je je vlam gebruikt. Je houdt de vlam nl. veel verder weg van je soldeerplek zodat het niet zo super heet is. Dus eigenlijk gebruik je wel het kleine vlammetje maar niet de superhete temperatuur. Voor bijna al je soldeerwerk heb je juist een vlam nodig met meer vlammassa. Bij het solderen en vooral bij zilver moet je het hele werkstuk opwarmen naar zo’n 300-400 graden C. Daarna ga je pas echt naar je soldeerlocatie op het daar nog heter te maken zodat het soldeer gaat vloeien. Ik leer altijd dat je met een lucifer geen pan water kunt laten koken maar met op een kampvuur (ook brandend hout) wel. Zo kun je met een little tors geen werkstuk opwarmen. Tenminste het gaat heel lastig. Koop dus een gewone lucht/propaanbrander met verschillende branderkoppen zodat je met 1 en de zelfde brander zowel grote en kleine solderingen kunt doen maar ook materiaal kunt smelten. Lekker universeel dus.
    Wat betreft het zuur. Edelmetaal afkoken moet je doen in Vitriool (in zuurkast), Vitrex of Aluin. Dit werk het beste wanneer het er een voorverwarmd badje staat. Dit kan op een warmhoudplaatje van een oud koffiezetapparaat of op een kookplaatje. Prima. Edelmetaal na het verwarmen schoon maken in afwaswater net een tandenborsteltje of trilbad. Dat gaat niet lukken. Waarschijnlijk bedoel je het anders. Zo maak je nl. werkstukken schoon na polijsten. Daarvoor gebruik ik inderdaad afwasmiddel met ammoniak 1:1. Daarvan gaat dan een scheut in een potje met heel heet water. Dit potje zet ik dan in een trilbad dat voor 2/3 gevuld is met gewoon koud kraanwater. In het hete potje water hang ik aan een draadje het werkstuk en tril het schoon.

  26. Laura Prickett schreef:

    Goedenavond, ik ben net klaar met mijn opleiding en ik wil graag een aantal gereedschappen aanschaffen voor mijn atelier thuis..
    Veel dingen had ik al maar ik heb gewacht met het aanschaffen van een branderset, afkook apparaat,vitriool enz..
    Eigenlijk de grote aanschaffen 😉 en ook dat het vrijwel prijzig kan zijn.
    Ik heb gelezen dat je een afkook apparaat kan zelf samestellen met een kook/warmhoud plaatje van de blokker met een weck/pyrex potje te gebruiken..
    En een vitriool eigen te vangen met gewoon dreft, tandenborstel en water..
    Maar betreft een branderset wil ik geen consessies doen ivm veiligheid..
    Ik zie bij bijou verschillende types little torch, universeelset maar wel zonder gas en zuurstof flessen..
    Er is een set inclusief gas en zuurstof flessen van walkover voor €129. Samen erbij te kopen een smeltkop voor €30 en brandernaalden voor €17…
    Heeft iemand hier ervaren mee? Ook omdat ik wil graag thuis solderen en ook zelf legeren dus een smeltkop is ook van belang..
    Misschien ook tips naast marktplaats waar ik ook meerdere edelsmid gereedschap kan kopen dat niet zo duur is..
    Alvast bedankt en groetjes laura prickett

  27. goud-smeden.nl schreef:

    Fijn dat het boek jullie zo goed bevalt. Wat je aangemaakt hebt is Vitriool. Het is een alom bekend afkookmiddel dat goud en zilversmeden gebruiken voor het afkoken van edelmetaal. Helemaal goed dus. Het zuur etst als het waren het oppervlak van het betreffende edelmetaal schoon. Het gaat vele werkstukken mee, afhankelijk van de grote van het werkstuk. Maar 10-tallen is niet overdreven. Het zal in de loop der tijd van kleur veranderen, van helder naar zeegroen. Wanneer het niet meer (goed) werkt moet je het verversen. Dat merk je vanzelf want het werkt dan gewoon niet meer zo snel. Bijvullen kan ook altijd maar let wel goed op dat je dan eerst water aanvult en dan pas zuur erbij. Zuur bij water mag, water bij zuur mag nooit! Je krijgt dan een te heftige reactie. Is gevaarlijk. Vitriool kan het beste warm gebruikt worden. Het is een echt zuur dus het hoort in een zuurkast te staan met een deksel erop. Deze deksel gaat ook het droog dampen tegen.
    Let ook goed op de sterkte van je zwavelzuur dat je koopt. Vaak is het al verdund. Dan moet je het niet 1:10 verdunnen maar even berekenen hoeveel de verhouding dan moet zijn.

  28. Gevens Famke schreef:

    Goedemiddag,
    Eerst met dank voor Uw boek, ik en Opa zijn heel tevreden, het is echt een
    educatief boek.

    ik heb een mengsel, 1 deel zwavelzuur en 9 delen water gemaakt en bewaard
    in
    een
    glazen bokaal, dat is al 2 maand geleden en ik gebruik dit nog steeds.
    Mijn vraag is : blijft dat goed of moet ik dat hernieuwen na een bepaalde tijd,
    ( ik heb er misschien al 10 kleine werkstukjes in gereinigd.
    Groeten
    Famke

  29. goud-smeden.nl schreef:

    Je bedoeld waarschijnlijk dat je 14 krt. goudsoldeer niet wil uitvloeien tijdens het solderen. Daarvoor kunnen meerdere redenen zijn. Enkele zijn dat je te ver met je vlam van het werkstuk blijft. Of dat je een te kleine vlam gebruikt die onvoldoende warmtecapaciteit heeft. Dat het goud dat je soldeert niet schoon is voordat je begint doordat er al eerder aan gesoldeerd is en daarna niet in het zuur schoongemaakt is. Je geen goudsoldeer maar per ongeluk gewoon goud gebruikt als soldeer. Maar het meest waarschijnlijke is dat je te weinig Borax gebruikt. Soms probeer je te voorzichtig te solderen. De aangebrachte Borax dekt af maar wordt vloeibaar tijdens het verwarmen. Alles wat vloeibaar is verdampt. Verhit je het goud te lang maar durf je niet naar de juiste temperatuur te gaan dan verdampt na een tijdje het Borax. Dan zal je soldeer niet gaan uitvloeien. Controleer ook altijd in de eerste keer Borax aanbrengen dat het oppervlak bij de soldeerplek echt bedekt is en niet gedeeltelijk. Breng in dat geval een tweede keer Borax aan.

  30. Eveline Klaarenbeek schreef:

    Mijn 14 karaat gg wil niet vloeien. Ik gebruik het kleine mondstuk. Ik heb alles al geprobeerd. Kunt u mij helpen

    Eveline

  31. goud-smeden.nl schreef:

    Graag gedaan en succes met het smeden!

  32. Hans schreef:

    Bedankt voor uw uitgebreide antwoordt en duidelijke moeite die u heeft gedaan om er toe te komen. Het lijkt mij ook dat het zuur alle borax zou moeten oplossen .Als dat het doet en het werkstuk is te heet geworden voor de borax om het te beschermen, dan wordt het normaal gesproken dof geel na het afkoken. Bij de laatste keer heb ik mijn vitrex ook ververst en er naar mijn gevoel toch best veel ingedaan, maar wel op gevoel. Ik zal het badje een wat sterker maken. Nogmaals dank voor uw moeite en inzicht.
    Blij dat u er bent voor de mede-goudsmid!

    Met vriendelijke groet,

    Hans

  33. goud-smeden.nl schreef:

    Lastig om zonder ontwerpvoorbeeld daar precies op in te gaan maar ik doe een poging. Bij een korfring maak je een soort minidraadmandje waarin aan de bovenkant een steen wordt gezet. De zetting bestaat daarbij uit pootjes. Het educatieve van zo’n opdracht is te leren losse onderdelen goed aan elkaar te solderen. Wat betreft de scheen van de ring. Daar kun je van een draad mooi twee ringen naast elkaar tegen elkaar solderen. Kan heel mooi zijn als ze aan de bovenkant iets van elkaar af lopen. Even de soldeernaad licht inzagen met je allerdunste zaagje om een mooie overgang te creëren. Vergeet niet je ringen na maken te gloeien en dan pas aan elkaar te solderen. Anders kan de soldeernaad per ring openspringen. Strakvijlen, schuren, voorpolijsten en schoontrillen. Hierna kan het korfje erop. Dan het korfje. Van belang is de steenmaat. Zorg dat je de steen al hebt. Stel dat je steenmaat niet te krijgen is kun je het niet afmaken. De maatvoering is vooraf aan te passen, lastiger achteraf. Ik ga van een steen uit in briljantvorm met een diameter van 10 mm. Als basis een draad van 0,6 mm. Voor iedere zetting geldt dat de rusting het belangrijkste is. Begin deze dan ook te maken. Buig van de draad een oogje met een buitendiameter van 6 mm en een van 4 mm. Het oogje van 6 mm is bedoeld als rusting voor de steen en het andere oogje komt er ter versteviging extra in het korfje te zitten. Er zit een kleine tussenruimte tussen de twee oogjes. Beide oogjes komen straks tussen de draden van de korf te zitten. Buig van de draad 4 oogjes met een buitendiameter van 6,6 mm. Halveer de oogjes Neem 2 halve oogjes en vijl deze beide halverwege in op halve materiaaldikte. De ene aan de buitenkant, de andere aan binnenkant. Schuif de oogjes kruislings in elkaar en bindt het vast met dun binddraad. Soldeer het vast. Herhaal dit met de andere twee halve oogjes. Plaats het kleinste oogje. Soldeer het bij 1 raakpunt van de gebogen draad vast. Daarna het raakpunt er tegenover. Dan 1 voor 1 de andere twee. Door deze werkwijze heb je mogelijkheid e.e.a. tussentijds te corrigeren. Ben je bang dat bij het solderen de eerdere solderingen weer gaan vloeien, breng dan een druppeltje natte Brusselse aarde aan. Dat fixeert goed en is nadien eenvoudig te verwijderen. Plaats tussen deze 4 draadjes ook het andere oogje op de zelfde wijze. Haal onder het kleinste oogje de draden weg. Plaats het andere gedeelte van het korfje. Weer om en om solderen. Werk alles netjes af. Polijst de onderkant van het korfje. Vijl heel licht de onderkant van het kleine oogje vlak. Dit stukje wordt voorgesoldeerd. Laat daarbij het soldeer heel even uitvloeien. Daarna het aangebrachte soldeer iets vlak vijlen. Laat wel voldoende soldeer zitten. Zet het korfje vast op de scheen van de ring met binddraad. Borax aanbrengen en solderen. Er hoeft dus geen soldeer meer worden toegevoegd. Andere soldeerplekken eventueel afdekken met natte Brusselse aarde. Schoonmaken, steen zetten en napolijsten.

  34. David schreef:

    Hallo,
    Ik probeer een korfring te maken, maar heb nogal moeite om alle boogjes netjes te positioneren. Tijdens het solderen verschuiven ze nogal eens, zodat de boogjes uiteindelijk niet symmetrisch staan.
    Heeft u misschien tips hoe best zulk een ring te maken?
    Alvast bedankt!
    Vriendelijke groeten,
    David

  35. goud-smeden.nl schreef:

    Zo heb ik het nog niet gebruikt. Ik zou dat ook niet doen want Argentium heeft speciale bijzet. Bij oververhitten kan iets van de bijzet eruit gestookt worden waardoor de samenstelling van de Argentiumlegering veranderd en het niet doet waar het voor bedoeld is.

  36. goud-smeden.nl schreef:

    Klop helemaal. Wanneer je goud “verdacht” eruit ziet dan kun je ook smeltpoeder gebruiken of zelfs keukenzout.

  37. Gwen Peters schreef:

    Beste
    kan ik ook Borax gebruiken als ik oud goud wil smelten?

    vriendelijke groet Gwen

  38. Jolanda schreef:

    sorry; het was misschien niet helemaal duidelijk dat mijn laatste vraag ook over Argentium zilver ging. Dat is wel gemakkelijk aan elkaar te smelten zonder soldeer en ook de vraag over het onwerkbaar worden door verkeerd verhitten sloeg op Argentium. Gedraagt dit materiaal zich heel anders dan sterling zilver?

  39. goud-smeden.nl schreef:

    Wanneer je het materiaal te heet maakt gaat het grove kristallen vormen. Daarbij veranderen ook de mechanische eigenschappen. Ook kan het materiaal als het waren omhoog kruipen. Daarmee bedoel ik dat een vlakke plaat door oververhitting in elkaar schrompelt en plaatselijk opdikkingen kan krijgen. De term fuseren ken ik eigenlijk vanuit het glas. Daarbij wordt verschillende stukjes glas op elkaar gesmolten. Bij zilver is dat wat lastiger omdat dit metaal een hele goede warmtegeleiding heeft. Je moet zilver dan ook in zijn geheel behoorlijk opwarmen om het te kunnen laten versmelten. Het principe valt beter onder te brengen onder het hoofdstuk Mokume Gane. In dat hoofdstuk staat het goed uitgelegd hoe dat werkt.

  40. Jolanda schreef:

    Dank je wel voor je snelle en nuttige reactie. Nu gebruik ik geen soldeer, fuseren gaat best goed. Ik las ergens dat je moet oppassen met te veel/te hoog verhitten omdat het materiaal dan niet meer werkbaar is of z’n eigenschappen verliest… weet je wat daarmee bedoeld wordt.

  41. goud-smeden.nl schreef:

    Dat Argentium niet in het boek vermeld wordt komt waarschijnlijk omdat bij het schrijven van het boek dit materiaal nog niet of amper bekend was. Uiteraard heb ik met Argentium gewerkt maar ben er persoonlijk niet enthousiast over. Op zich is het een prima zilverlegering. Duurder dan 1e gehalte zilver. Daar is een oplossing voor door in bijvoorbeeld de bijzet te kopen en dit bij fijnzilver te voegen.
    Het laat zich makkelijker solderen. De legering heeft ongeveer de zelfde soldeertechniek nodig als dat je bij goud toepast. Het werkstuk hoeft dus veel minder opgewarmd te worden. Je kunt het plaatselijker verhitten naar de smelttemperatuur van je soldeer. Net als bij goud. Hierdoor ontstaan er minder snel huidvlekken zoals bij zilver. De oxide in het Argentium zijn transparant van kleur. Dus wanneer ze ontstaan zie je ze veel minder. De natuurlijke kleur van Argentium vind ik persoonlijk niet mooi. De mooie diepwarme kleur die je bij zilver kunt krijgen is er niet. Dat is iets wat ik zelf niet wil. Ik kies voor zilver juist om de mechanische en optische eigenschappen.
    Gebruik bij Argentium alleen Argentium. Daarmee bedoel ik dat ook je soldeer van Argentium moet zijn. Ander soldeer geeft kleurverschil. Je kunt gerust Argentiumsloopzilver mengen met je 1e gehalte sloopzilver. Het heeft dan alleen niet meer de eigenschappen die je wilde van Argentium.

  42. Jolanda schreef:

    Beste Addy, in je boek heb je geen informatie over het werken met Argentium zilver. Ben je hiermee bekend? Ik ben zelf wat aan het uitproberen maar heb behoefte aan goede tips. Op internet wordt ik niet echt wijzer hierover.

  43. goud-smeden.nl schreef:

    Het kan niet aan de brander liggen. Een brander heeft geen invloed op je kleur van het goud. Wel de temperatuur maar dat doet elke brander. Immers, je verhit het goud waarbij aanloopkleuren ontstaan. Deze verkleuring lost op in het zuur. Dit is ook de reden dat er vloeimiddel tijdens het solderen gebruikt moet worden. De verkleuring wordt voorkomen door het vloeimiddel waardoor het oppervlak schoon en vrij van oxides blijft en zo het soldeer mooi kan uitvloeien.
    Je beschrijft een rose kleur die ontstaat en niet goed weggaat. Ook dat je Boraxin gebruikt als vloeimiddel.
    Zelf gebruik ik altijd Borax maar dat maakt niet uit. Boraxin is prima spul. ik heb het wel in mijn atelier en heb zojuist even een testje gedaan.
    Op een dikke strip goud 14 krt. heb ik verschillende laagdiktes aan Boraxin gesmeerd. Daarna flink verhit en aan de lucht af laten koelen.
    1 laag Boraxin was minimaal. Daaronder kreeg het goud toch nog ijn aanloopkleur tijdens verhitten. dat zou best wel eens in mindere maten als rose benoemd mogen worden. Maar in een verder stadium blauwig.
    2 lagen Braxin werkt keurig zoals het hoort. Het goud bleef tijdens het verhitten schoon. Het Boraxin geeft een hele flauwe rose gloed na afkoelen. Ook is , net als Borax, Boraxin vrij hard als het als restmateriaal op je goud achterblijft en moet dan weggeschuurd worden. In het zuur lost het keurig op en verdwijnt volledig. Het goud komt er dan zonder verkleuring keurig uit.
    3 lagen (of meer) Boraxin geeft een ophoping op het goud dat tijdens verhitten wel voor de helft verdampt maar daarna als een klontje achterblijft. Met goed kijken kun je het als een lichte rose gloed beoordelen maar vluchtig bekeken zit er het transparant helder uit.

    Mijn advies is om 1 keer met Boraxin in te smeren. Te verwarmen en nogmaals een laagje aan te brengen. Dan solderen en in het zuur (Vitriool of Vitrex) schoon te laten worden. Warm zuur werkt sneller maar koud kan ook. Let ook op je concentratie van het zuur. Probeer de concentratie van het zuur eens iets te verhogen.
    Het zou toch echt allemaal moeten werken zoals het hoort. Toch nog problemen. Probeer het dan toch eens met Borax en kijk of je daarmee het probleem niet hebt.
    Wat ook nog kan is dat je soldeer een afwijkende kleur heeft t.o.v. je geelgoud. De beste verhouding van 14 krt. geelgoud is bijzet Ag:Cu 2:1

  44. Hans schreef:

    Een goedenavond,
    ik zit met een irritant probleem en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
    Vaak bij het solderen van geelgoud met mijn mondbrander en dan voornamelijk 14kt, wordt het gedeelte dat ik soldeer en er omheen roze en kleurt niet terug geel na het afkoken. Schuren en polijsten lukt, maar er moet wel flink geschuurd worden voordat het verdwijnt. Ik gebruik overigens roze boraxin en dek hiermee altijd zoveel mogelijk af.

    Alvast bedankt voor uw reactie.

    Met vriendelijke groet,

    Hans

  45. goud-smeden.nl schreef:

    Klopt. Met de cijfers als codering is bij mijn weten 7 hard, 5 middel en 3 zacht.

  46. Gevens Famke schreef:

    Goedenavond,
    Met dank voor Uw antwoord,
    U schrijft : middelsoldeer?
    Ik koop mijn soldeer bij Herens : volgens Hen is:
    draad : 790° is extra hard plaat : N° 4 is 680°
    740° is hard N° 5 is 700°
    650° is zacht N° 7 is 740°
    N° 9 is 790°
    ik gebruik draad 740° en plaat N° 5.( voor snijden van kleine stukjes )
    is dat gelijk met Uw middelsoldeer of moet ik veranderen?
    Groeten
    Famke

  47. goud-smeden.nl schreef:

    De oplossing licht niet bij je soldeer maar bij je brander. Gebruik een rustig klein vlammetje. Een microflame is absoluut niet nodig. Het gaat prima met een brander op propaangas met een kleinste branderkop. Mijn favoriete brander is propaan met mondblazen. Daarmee Kun je heel goed je hitte van je vlam regelen. Vergt wel een goede blaastechniek. Je kunt er ook een blaasbalgje op aansluiten. Ook gaat het goed met een crème-bullee brandertje. Zorg dat links en recht de soldeernaad van het oogje even heet wordt. Je kunt het prima met middelsoldeer solderen. Persoonlijk vind ik dat hardsoldeer te dicht bij het smeltpunt van het goud ligt en zachtsoldeer te makkelijk uitvloeit. Dat werkt niet fijn. Het soldeer trekt dan te vlug weg. Met middel soldeer ik nagenoeg alles.

  48. Gevens Famke schreef:

    Goedenavond,
    ik heb zacht soldeer draad besteld, daar ik kleine stukjes ( bv. oogjes van 1,5 mm)
    wil lassen aan plaat, is dat beter of gemakkelijker lassen of dat ik las met mijn hard
    soldeer draad waar ik nu mee las?

    groeten
    Famke

  49. goud-smeden.nl schreef:

    Je voorstel is juist. Je kunt het weer in fases polijsten. Wat je ziet zijn huidvlekken. Dit is koperoxide in je zilver. In 1e gehalte zilver zit 7,5 % koper verdeeld. Ook aan het oppervlak. Wanneer je zilver verhit bij gloeien en/of solderen oxideert het aanwezige koper. Het koper kan in twee fases oxideren. De eerste fase lost niet op in het zuur. De tweede fase wel. In theorie zou je dus alles kunnen gloeien en laten door-oxideren, afschrikken in water en dan in het zuur weer schoon laten worden. Dan zou het weg moeten zijn.
    Wanneer je al zover bent als je beschrijft zou ik het niet meer verhitten. Het kan zijn dat grof en dan fijn polijsten voldoende is. De huidvlekken zijn hardnekkig omdat de koperoxide vele malen harder is dan het zilver eromheen. Het gebeurt dan al snel dat de harde huidvlek gewoon blijft staan maar dat het zilver eromheen weg gepolijst wordt. Kijk dan uit dat je werkstuk mooi strak blijft. Beter en veiliger is om het in jouw schuurvolgorde grondig lokaal te schuren en dan pas te polijsten. Het schuurpapier kan de huidvlekken nl. wel de baas.

    Hoe dit te voorkomen.

    Wanneer je zelf je voormateriaal maakt dan moet je tussentijds goed correct gloeien en het daarna ook weer goed schoon laten worden in het zuur. Het moet spierwit eruit komen. Zo niet dan wals je de oxides mee de diepte van het materiaal in. Die zijn er dan nauwelijks meer uit te krijgen. Wanneer een werkstuk alleen nog maar is gevijld dan voldoet het om de soldeerplaatsen te voorzien van Borax. Is het al heel fijn geschuurd of zelfs voorgepolijst dan verwarm ik het matig en doop het in de vloeibare Boorzuur. Dit herhaal ik 3 keer. Over het hele werkstuk zit dan een dun laagje Boorzuur dat zuurstof tegenhoud tijdens het verhitten wanneer je gaat solderen. Wel nog steeds Borax er extra bij gebruiken op de soldeernaad.

  50. Gevens Famke schreef:

    Goedemiddag,
    Beste ik heb mijn Twist afgewerkt, maar ik heb nog 2 vragen,
    ik heb gepolijst met de hand eerst, 250, dan 500, 1200,2000 ( ik had tijd en
    het
    werkstuk is klein ), daarna heb ik met de hangmotor gebruikt, met een
    borsteltje
    ingewreven met polijstpasta Gray Star ( grijs ), dan met Gold Star ( rood )
    het resultaat is zeer blinkend, maar na het polijsten met het grijs zag ik 2 doffe
    plekken ( +/- 1 cm² ) na het polijsten met het rood kreeg ik ze niet weg.
    kan het dat door de hangmotor te gebruiken dat ik te lang gewreven heb op die
    plaatsen en dat het stuk warm werd, het stuk is 30 mm op 15 mm en is plaat
    van 1 mm.
    Enig idee hoe ik dit weg krijg, en mag ik herbeginnen, terug met grijs en dan
    met rood,
    Nu het resultaat is mooi maar het zou beter kunnen. Ik heb ergens gelezen
    opkuisen met puimsteenpoeder en dan met afwasmiddel.
    Groeten
    Famke

  51. goud-smeden.nl schreef:

    Stenen hoor je in een rusting te plaatsen en dan materiaal over de steen heen te zetten. Lijmen doen we alleen als het niet anders gaat bijvoorbeeld bij parels. Zowel de vorm als de parelmoer op de parel laat zich niet goed zetten. De parel beschadigd snel.
    Het mooiste lijkt mij om op de twist 4 pootjes te solderen en dan zo dat er de helft van de bovenkant van de pootjes onder de steen uit komt en de andere helft onder de steen zit. Boor vier gaatjes op de juiste locatie. Druk daarin de 4 pootjes en soldeer ze vast. Frees met een dakfrees de rusting. Kijk voor de zekerheid nog even naar het hoofdstuk zetten.Daar wordt het allemaal uitgelegd.
    Een andere manier is om een zetkastje te maken. Deze op de hanger te solderen en dan de steen te zetten.

  52. Gevens Famke schreef:

    Goedemorgen,
    Sorry,
    maar ik heb nog een vraagje,
    ik heb een zilveren gevlochten twist ( symbool van de Maori’s ) gemaakt voor
    zondag, Moederdag, ik heb 2 blauwe saffieren, onder rond 5 mm en boven 3
    mm,
    nu heb ik geen plaats om ze vast te zetten, ik heb wel 2 x conisch gefreesd,
    ik heb 2 componenten lijm van Herens &Herens ( om parels te lijmen ),
    Kan ik die saffieren lichtjes vastlijmen in de boring? ( onderaan is er een gaatje
    van 1 mm en 1,6 mm.
    De saffieren zijn van een Australische vriend juwelier opgestuurd en zijn echt.

    Groeten
    Famke

  53. goud-smeden.nl schreef:

    Ik verwerk zelf geen RVS in sieraden en heb daarin eerlijk gezegd geen ervaring. RVS aan zilver solderen met Borax als vloeimiddel lukt niet. Heb ik net uitgetest. In de handel is het vloeimiddel Oxynon te koop. Dit wordt aangeprijst om goud aan edelstaallegeringen te kunnen solderen. Even goed navragen bij de verkoop hoe en wat.

  54. goud-smeden.nl schreef:

    Het fijnste werkt om UHU-plus tweecomponentenlijm te gebruiken. Droogt sterk en nagenoeg helder op.

  55. Jeroen schreef:

    Hoe kan ik een edelmetaal aan en steenachtig materiaal laten hechten

  56. Gevens Famke schreef:

    Goedemorgen,

    Ik zou willen sterling zilver plaat aan een staafje roestvrij staal,
    kan dat en zo ja moet dat met zilver hard soldeer?
    groeten
    Famke

  57. goud-smeden.nl schreef:

    Altijd fijn een extra hulp achter de hand te hebben. Succes en veel smeedplezier!

  58. Gevens Famke schreef:

    Goedenavond,
    Bedankt voor Uw uitgebreid antwoord,
    Opa gaat aan de slag,
    Toekomende maand kopen wij Uw boek.
    Groeten
    Famke en Opa.

  59. goud-smeden.nl schreef:

    Het is voor een polijstmachine belangrijk dat deze sterk is en dus niet snel stil komt te staan. Ook de aantal omwentelingen per minuut zijn belangrijk. Ook gaat een borstel met een grote diameter in omtreksnelheid sneller dan een borstel met een kleinere diameter op dezelfde machine. Het werkstuk mag best flink warm worden. Let wel op dat het niet te warm wordt. Het polijstvet kan dan verbranden en zal dan niet meer goed zijn werk doen. Dat ruik je als dat gebeurt. Zorg dat je altijd matig polijstvet aanbrengt. Het is de wrijving van de linnen schijf in combinatie met het vet die voor het polijsten zorgt. Met teveel vet komt het contact tussen de schijf en het werkstuk niet goed tot stand. Je hebt de borstel dan dicht laten lopen. Druk in dat geval eerst even een rand van een stuk willekeurig metaal stevig tegen de schijf totdat het grijzig wordt. Dan licht het vet aanbrengen en gaan polijsten. Beweeg het werkstuk in alle richtingen en beweeg van uit de machine naar je toe. Nooit van je af. Anders is er de kans dat het werkstuk “hapt” . Wordt de schijf grijzig dan weer matig vet toevoegen. Met droogpolijsten bedoel ik dat je geen vet meer toevoegt maar op een grijzige linnen schijf alles even napolijst. Het gaat dan prima glanzen. Je kunt ook als je dat liever doet het met een aparte borstel napolijsten. Breng op deze schijf of wolbuffer dan liever geen vet meer aan. Het werkstuk heeft nog voldoende vet van het vorige polijsten.
    Een polijsttrommel ofwel een Giebelton heeft bij een goudsmid niets met polijsten te maken. In de stenenhandel wel. Daar wordt telkens steeds fijner slijppoeder en/of keramische korrels gedaan. Dat heeft een slijpende en uiteindelijk polijstende werking. Omdat wij ons kostbare afval en de strakheid daarbij kwijtraken is dat niet aan te raden zo te doen. Daarom gebruiken we stalen kogeltjes en staafjes die in water met zeepsop heel rustig rond draaien. Niet te kort. Liefst een nachtje. Het oppervlak wordt hierdoor gebruneerd. Het verdicht ook. Het geeft bij zilver al direkt een goed resultaat. Bij goud, dat wat harder is, polijst ik vaak nog na op de machine. Je ziet vanzelf of het resultaat voldoende is voor je. Anders gewoon nog even op de machine polijsten. Het nadeel van trommelen is dat de stalen staafjes, saturnusringen en kogeltjes net niet overal komen door hun vorm. Wordt dus ook iets minder strak.

    Als je iets zelf wilt maken dan raad ik je aan van een oude centrifegemotor een polijstmachine te maken. De punt die je nodig hebt om de borstels op te zetten zijn te koop of laat je conisch draaien met een soort van schroefdraad erop. Werkt prima. Ik heb er jaren mee gewerkt. Omdat er geen afzuiging op zat heb ik later een machine aangeschaft met afzuiging.
    Wat ook prima werkt linnen schijf over een bout heen te schuiven en dan vast te schroeven. Zet de bout dan in de kop van een boormachine. Zet de boormachine stevig vast in een boormachinehouder. Klaar voor gebruik.

  60. Gevens Famke schreef:

    Goedemiddag,
    met dank voor Uw antwoord op 21/04,
    -polijsten met groen vet op een linnenlappenschijf en dan DROOG polijsten :
    is dat dan met een droge linnen lappenschijf?
    – schoonmaken in een tril-bad, ik veronderstel dat dat geen trommelmachine is
    ( bv van Lortone ),
    hoe ziet dat er uit en heeft U enkele technische gegevens bv snelheid, sterkte
    enz.. want mijn Opa is een constructeur op rust en helpt mij bij het inrichten
    van
    mijn bescheiden werkruimte alsook met mij het lassen aan te leren
    misschien kan Hij iets trillend in elkaar steken.
    Groeten
    Famke

  61. goud-smeden.nl schreef:

    Je polijst keurig. Klopt helemaal. Handmatig polijsten is iets wat een supermooi strak resultaat geeft. Waarschijnlijk kun je winst halen met polijsten door je werkstuk sneller over het vilt te bewegen. En best wel hard naar beneden drukken op het vilt.
    maak je sieraad na het polijsten niet schoon met een poetsdoek. Dan blijft het vettig. Of met een ultrasoon met afwasmiddel en ammoniak (1:1) schoontrillen of met deze vloeistof het met een tandenborstel zachtjes schoonwrijven. I.p.v. vilt kun je ook een lap leer met de ruwe kant naar boven op een plank lijmen. Daarop polijstvet en dan polijsten.
    Mijn manier is;

    Vijlen met kap 1 of 0
    Schuren met 480
    Op machine met hoog toerental polijsten met groen vet (chroomoxide) op een linnen lappenschijf.
    Aan het einde het werkstuk droogpolijsten.
    Schoonmaken in het trilbad en niet meer met een stofdoek of handdoek aankomen.

    sieraden bij een juwelier in de etalage kan ook gerodineerd witgoud zijn dat een andere glans heeft.

    Wat betreft mijn boek;

    Ik ben zelf ook de uitgever en probeer zo goed mogelijk de voorraad op pijl te houden. Is mij tot nu toe nog telkens gelukt. Grote partijen worden apart bijgemaakt en als 1 partij aangeleverd. Als ik 100 mag worden en gezond genoeg blijf kan ik de boeken nog zeker 47 jaar leveren.

  62. Gevens Famke schreef:

    Met dank voor Uw antwoord op 17/04,
    graag had ik iets geweten over afwerken en polijsten,
    normaal als mijn stukje is afgewerkt, schuur ik eerst met 500, dan 1200, en
    dan 2000, daarna met Tripel en dan met Rood, op laatst met een zachte vilt.
    Dit alles doe ik manueel ( het zijn kleine stukken ), ik kan ook met een
    handslijper,
    ik ben redelijk tevreden maar:
    mijn vraag is : als ik aan een uitstalraam naar zulke juweeltjes kijk, zie ik dat
    die
    geweldig blinken, men zou bijna denken dat ze met chroom bewerkt zijn,
    kan dat of polijs ik niet lang genoeg of is een trommelaar beter om zo
    te blinken?
    Groeten
    Famke
    Noot: hoe lang is het boek nog in voorraad ?

  63. goud-smeden.nl schreef:

    Gebruik liever middelsoldeer. Zachtsoldeer wordt vrij gemakkelijk vloeibaar terwijl je soldeerplek mogelijk nog niet warm genoeg is. Het vloeit dan niet uit. Middelsoldeer werkt fijner. De scheurtjes in het goud zijn heel smal (haarscheurtjes). Daar kan nauwelijks soldeer tussenin vloeien. Ook zit er lucht in waardoor het soldeer niet goed naar binnen wil trekken. Eigenlijk werkt je manier van dichten niet zo. Waarom is het gescheurd? Is het materiaal misschien bros geworden tijdens het omsmelten door verontreinigingen die erin zitten? Ook vloeimiddel als Borax komt niet goed in de scheurtjes en kan zo eventuele verontreinigingen en oxides niet goed oplossen. Je kunt inderdaad proberen soldeer erover te laten vloeien maar je dicht in werkelijkheid niet de scheurtjes maar dekt ze af. Het is in mijn ogen een beetjes mmmmm, mmmm.
    Beter is het om de scheurtjes open en schoon te frezen en dan wat soldeer erover te laten lopen. Dan kan de Borax goed zijn werk doen en geeft het soldeer een goede hechting.

  64. Tonny Weber schreef:

    Een vraag hoe kan het dat goudsoldeer ( zacht ) niet vloeit, ik wil een haarfijn scheurtje solderen in een plaatje goud maar het wil niet echt lukken. Gebruik de grote brander maar ben bang dat alles smelt zo kersenrood wordt het? En het soldeer doet niet veel………..

  65. goud-smeden.nl schreef:

    Het zuur dat je gebruikt noemen we Vitriool. Het is een klassiek zuur dat door de eeuwen heen door goudsmeden wordt gebruikt. Helemaal goed dus. Een klein nadeel is dat je het officieel in een zuurkast dient te gebruiken. Vandaar dat er tegenwoordig middelen als Vitrex gebruikt worden. Dit hoeft niet in een zuurkast te staan. Vitriool gebruik je na het verhitten van het werkstuk om resten Borax en oxides op te lossen die tijdens het verwarmen zijn ontstaan. Er zit immers enkele delen koper in de goud en/of zilverlegeringen die je gebruikt. Deze oxides zijn ongewenst en worden nadien weggeetst in het Vitriool. Vitriool is dus een etsmiddel.
    Ontvetten is een ander verhaal. Of vitriool ook door het etsen het oppervlak ontvet weet ik eerlijk gezegd niet. Zou best kunnen zijn maar eigenlijk doet dat er niet zo toe om verder antwoord te geven op je vraag.

    Of het nodig is om werkstukken voordat je het gaat solderen moet ontvetten? Daarover kun je nog wel eens een wisselend advies krijgen. Ik geef dan ook mijn eigen antwoord hierop en ik zal het proberen te onderbouwen.

    Ik doe het nooit en zie er het nut ook niet van in. Simpelweg omdat onderdelen van sieraden nogal eens worden voorgepolijst met polijstvet en nadoen enkel in een trilbad met afwasmiddel en ammoniak wordt schoon getrild. Meer is ook niet nodig. Deze onderdelen worden dan op het sieraad gesoldeerd en dat gaat prima. Natuurlijk moet de soldeernaad goed schoon zijn. Dus geen stof of houtskoolpoeder van je houtskoolblokje in de soldeernaad. Natuurlijk zal de wat vettige laag op het voorgepolijst materiaal er oorzaak van zijn dat je Borax die je vloeibaar aanbrengt niet goed blijf zitten en je het vaker moet aanbrengen voordat het voldoende eraan zit. Maar men vergeet vaak juist hetgeen wat Borax doet tijdens het solderen. Het dekt af om oxidatie van te verminderen maar het drijft ook eerder ontstane oxidaties en ongewenste stofjes die aanwezig zijn bij de soldeernaad af. Daarbij zal vet, dat organisch is, volledig verbranden tijdens het verhitten van het werkstuk en geen resten achterlaten.

  66. Gevens Famke schreef:

    Goedendag,
    met dank voor Uw educatief antwoord aan mij op 22 februari 2017,
    Ik heb nog een vraag , momenteel gebruik ik een oplossing van 1 dosis zwavelzuur
    + 9 dosis water om mijn werkstuk in onder te dompelen NA het lassen,
    maar om tegoed te lassen, lees ik overal op het te lassen stuk altijd eerst goed te
    reinigen.
    Mijn vraag : mag ik VOOR ik las, het werkstukje eerst enkele minuten in de
    oplossing leggen en dan goed afspoelen en DAN lassen?
    is het dan ook goed gereinigd om te lassen.
    Groeten
    Famke

  67. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Arian

    Alles heb je goed gedaan. De aanslag kan komen van resten borax die nog niet helemaal weg zijn maar het kan ook zijn dat je Vitrexbad verontreinigd is met ijzer (binddraad boortjes, zaagjes, ijzeren pincet enz.). Dit ijzer lost op in de Vitrex en slaat dan neer op de zilveren staaf. Ik zie dit altijd als een roodbruine aanslag. Jij hebt het over een andere kleur. Het kan ook nog een aanloopkleur van het afkoelen na het gieten. Als je zeker bent van het feit dat er geen ijzer in je Vitrexbad is gekomen dan kun je het beste de staaf even gloeien, afschrikken onder kraanwater en dan weer in de Vitrex leggen. Dan zal de staaf zilver een mooie witte kleur krijgen. Klaar voor verdere verwerking.
    Het fijnste werkt een warm Vitrexbad. Dan werkt alles sneller.

    Succes.

  68. Arian schreef:

    Goedemiddag,
    Ben zilverstaven aan het gieten van puur zilver om nadien plaatjes te walsen voor een opdracht op school.
    Heb korrels gesmolten met boraxpoeder erop en gegoten in een staafje.
    Nu heb ik het nadien in vitrexbadje gestopt. Maar mijn zilverstaaf kleurt blauw/paarsig. Hoe komt dit?
    Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

  69. goud-smeden.nl schreef:

    Het goud kun je losmaken van de stenen. Eventueel stukjes kapot slaan met een hamer. Het goud dat je dan hebt liggen kun je gewoon weer omsmelten. Het eventuele steengruis gaat niet in het smelt zitten.

  70. Ingrid schreef:

    Goud naast de mal gekomen op de stenen vd oven. Kan ik het goud nog een keer smelten en weer gieten?

  71. goud-smeden.nl schreef:

    Een talentje op de site. Het klopt helemaal zoals je het hebt bedacht. Ik zal het wel nog een beetje toelichten.
    Goud op zilver solderen kun je inderdaad met zilversoldeer doen. Is ook nog goedkoper. De techniek heet hardsolderen. Wat je waarschijnlijk vraagt is of je hardsoldeer kunt gebruiken met als codering HARD. Er is nl. extra hard, hard (code 7), middel (code 5) en zacht (code 3) te koop. Dit geeft de hoogte van het smelttrajecten aan. Wanneer je hard wilt gebruiken gaat dat prima. Zorg er wel voor dat je de soldeernaad van de ring aan de andere kant hebt als dat het plaatje goud gesoldeerd wordt. Zelf werk ik het liefst met middel. Bij hard ligt het smeltpunt wat dichter bij het smeltpunt van het edelmetaal en vloeit iets minder lekker door. Maar dat is persoonlijk.
    Wat betreft de pen voor de parel. Je kunt door en door de ring een gat boren. Er een pen doorheen steken en vanaf de binnenkant van de ring solderen. Daarna binnenkant het overtollige weg vijlen. Dan het staafje op lengte knippen. Je kunt ook i.p.v. dit alles ook een gaatje niet door en door boren maar alleen een stukje in het oppervlak. Dan het staafje in het boorgaatje drukken en solderen. Of de kopse kant van de draad haaks vijlen. Borax aan dit oppervlak doen, warm maken en een pioentje soldeer aan de onderkant tegen het draadje plakken. Dan Borax op de te solderen plek doen. warm maken en wanneer de soldeerplek goed warm is het draadje met soldeer op de juiste plek met de hand erop zetten. Stil houden en de brander wegtrekken. Even wachten en klaar. Ook deze methode is prima te doen en geeft een stevige verbinding. De meeste stevigheid hebben de vorige twee methode. Alles eerst afwerken en polijsten en helemaal aan het einde pas de parel erop lijmen.
    Succes!

  72. Gevens Famke schreef:

    Goedenavond,
    ik ben Famke, ik ben edelsmid in spe, ben nog maar 15 jaar,

    ik sterling zilver ring 3 mm breed ik zou er een gebogen plaatje van 18 kr
    roodgoud willen oplassen en in center een zilveren staafje van 1 mm om een
    Akoya parel in te lijmen,
    mijn vraag is kan ik dat roodgoud plaatje aan de zilver ring lassen met hard soldeer
    ZILVER ? en mag ik een gaatje in de ring boren van 1 mm waar ik dan het staafje plaats en ook las aan het zilver
    groeten Famke

  73. goud-smeden.nl schreef:

    Als goudsmid kom ik regelmatig barnsteen tegen. Al ben ik geen stenenslijper weet ik wel ongeveer hoe je ermee kunt omgaan. Het is een zachte steen (versteend hars) en je kunt het met een vijl vijlen. Gebruik er wel een aparte vijl voor. Dan blijven je vijlen voor je goud en zilver lekker scherp. Een andere mogelijkheid is om te slijpen met je carborundumsteen. Na het vijlen of slijpen kun je het met schuurpapier verder afwerken. Als dit klaar is kun je het al in de zetting plaatsen en met sieraad en al polijsten. Dat gaat prima. Net als bloedkoraal. Daar kan dit ook bij. Na afloop met warm water en afwasmiddel schoon borstelen. Geen ammoniak erbij gebruiken. Kan soms de steen laten verkleuren.

  74. Jolanda schreef:

    Beste Addy,
    Heb je tips voor het werken met barnsteen? Ik heb een aantal mooie brokken en geslepen stukken die ik wil gebruiken. Waar moet ik op letten en kan je beschadigingen zoals krassen en oneffenheden wegwerken?

  75. goud-smeden.nl schreef:

    Het voordeel om als goudsmid te werken is de veelzijdigheid en je creatieve vrijheid. Het nadeel is dat het lastig is er een beetje mee te kunnen verdienen. Ook moet je in de gaten houden dat je niet alleen maar in je atelier zit maar ook onder de mensen blijft komen.

  76. anouk schreef:

    wat zijn voordelen en nadelen van dit werk?

  77. goud-smeden.nl schreef:

    Wanneer je de uitslag van de mantelring uit plaat hebt uitgezaagd ga je smeden. Dit doe je door een bolpons met de gewenste bolling met as tussen de bekken (beschermd met plaatjes koper) van een bankschroef te klemmen. De bolling steekt dus naar buiten en ligt vrij. Leg de cirkelvormige uiteinde van de scheen vlak op de bolpons en smeed rustig de vorm. Het werkstuk moet iedere keer goed dragen op het oppervlak van de bolpons. Je beweegt het materiaal onder de hamer door en niet andersom. De smeedhamer komt dus iedere keer op de zelfde plek op de bolpons. Smeed zo ook de andere kant in vorm. Daarna smeed je het verloop van de gesmede bolling naar de scheen toe op de zelfde wijze zover als gewenst.

    Je tweede vraag is mij niet helemaal duidelijk. Ik denk dat je vraagt of je zilver- of goudgranules kunt voorbehandelen voor het granuleerproces door zuur te gebruiken dat verontreinigd is met ijzer. Dat heb ik nooit uitgeprobeerd maar dat lijkt mij zo niet te werken. Je vervangt dan eigenlijk het (in mijn geval) de koperzoutoplossing door een ijzeraanslag dat in het zuur neerslaat. Ik weet dat koper en zilver bij 730 graden C samen willen smelten (blz. 130). Geen idee wat deze ijzeraanslag doet. Zilver en goud worden niet voor niets gelegeerd met koper en niet met ijzer.

  78. Jolanda de Vilder schreef:

    Ik heb nog een vraag over het maken van een mantelring. Heb je daar informatie over. De uitslag berekenen lukt wel maar hoe je hem het best kunt vormen daar worstel ik een beetje mee.

    En ook een vraag over granuleren, ik hoorde dat als je ijzer in je afkook zuur doet en daarna je werkstuk op die manier kunt voorbereiden voor verhitting. Heb je daar ervaring mee?
    Groetjes,
    Jolanda

  79. goud-smeden.nl schreef:

    Het groter maken van trouwringen kunt u bij plaatselijke juwelier en/of goudsmid laten uitvoeren. Wanneer er nog niet eerder een stukje is tussen gezet en er geen stenen in de ring zijn geplaatst kan de ring naar maat worden opgerekt. Wel moet de scheen dan niet te dun zijn. Iedere ringmaat groter is een velenging van 3,14 mm van de scheen. Kan het niet worden opgerekt dan wordt een stukje goud tussen gesoldeerd. De kosten moet u even vragen aan die het mogelijk gaat doen voor u.

  80. J.W.M.Beuger schreef:

    Mijn vrouw en ik willen onze gouden trouwringen groter maken door inlassen van wat goud. Waar kan dat en wat kost het?

  81. goud-smeden.nl schreef:

    BesteAldegonde:

    Vervelend dat dit gebeurt. Ik zal van begin tot eind aangeven hoe je zou moeten werken.
    Daarbij ga ik ervan uit dat er alleen 18 krt. Geelgouden trouwringen zijn gesmolten. Witgoud is nl. lastig te recyclen. Ook het bijvoegen van ander goud bij je trouwringen kan ongewenste verontreinigingen met zich mee brengen.

    Smelt de ringen goed vloeibaar.
    Giet deze bij voorkeur uit in een ronde staafvorm (gietijzer)
    Zorg dat dit gietijzer voorverwarmd is. Als je je hand erboven houdt moet de wwarmte er goed af stralen.
    Gebruik van extra smeltzout e.d. zou niet nodig moeten zijn maar kan geen kwaad.
    Na het gieten de staaf in het zuur schoon laten worden, goed afspoelen en eventueel even in de ammoniak om het restzuur zeker te neutraliseren. ( Dit telkens na in het zuur te hebben gedaan doen. Ik schrijf het hier verder er niet meer bij). Het is ter bescherming van de walsrollen.
    Weer afspoelen met kraanwater en 100% droogmaken. Ook je handen.
    Dan de staaf vierkantig voorsmeden met de vin van een smeedhamer.
    Gloeien en niet te koud. Er moet echt net een oranje gloed op het goed ontstaan.
    Afschrikken in water of spiritus en weer in het zuur …….
    Dan eerst octogoon walsen. Let daarbij goed op dat telkens de zelfde voorkant van de staaf als eerste door de walsrollen gaat. Stop de voorgesmede staaf met de hoek naar boven tussen de opengedraaide walsrol en draai de walsrollen naar elkaar toe (dit noemen we het nullen)
    Haal de staaf eruit en draai de walsrollen +/- 5 minuten in de stand van de klok vaster. Wals de staaf. Draai de staaf 90 graden en wals zo de staaf nog eens. Nu is de staaf weer symmetrisch. Draai dan pas de walsrollen weer 5 minuten in de stand van de klok. Wals in deze stand weer twee keer enz. enz..
    Je moet zonder problemen de staaf 50 % langer kunnen walsen. De grens ligt nl. ongeveer op 60 %. Bij zilver 80 %.
    Gloei de draad weer tot aan een (net ) oranje aanloopkleur. Afkoelen, nooit heet in het zuur. Daarna weer in het zuur enz. enz.
    Blijf telkens goed de 90 graden draaien met het walsen, doe telkens de voorkant van de staaf als eerste weer tussen de walsrollen enz. enz.
    Wanneer je dit allemaal consequent zo doet moet het echt allemaal lukken. Zo niet dan zijn je trouwringen vooraf al bros geweest. Als smeltpoeder dan niet werkt om het goed te krijgen en enkele keren smelten niet helpt ……..
    Kun je overwegen om de trouwringen te gieten met de Delftse gietmethode….

    Ik hoop dat je het zo gaat redden.

  82. Aldegonde Devillé schreef:

    Beste,
    Ik ben een beginnende goudsmid en heb problemen bij het walsen van gesmolten trouwringen 18K. Na een paar keer gewalst te hebben 4x en terug uitgegloeid ook 4x komen er kleine scheurtjes in het metaal wanneer ik dit wil buigen breekt het metaal. Heb al verschillende malen herbegonnen. Ik smelt met een handbrander met grote kop met een mooie blauwe vlam. Ik gebruik smeltpoeder en nu de laatste kaar heb ik ook een beetje poeder gebruikt auropurifax dat het goud extra reinigt. kan jij me helpen? Van dit goud moet ik een nieuwe trouwring maken tegen 5 augustus!!!!! Ik ben ten einde raad en nog nooit voor gehad.

  83. goud-smeden.nl schreef:
  84. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Thomas

    Het beste werkt het alsvolgt:

    Neem een smeltbakje. Leg daarin een klein stukje toilelpapier van bijvoorbeeld 50×50 mm. Heb je meerlaags papier trek daar dan enkel 1 laagje vanaf. Leg dit laagje midden in het smeltbakje. Meng door je goudkorreltjes een klein beetje Boraxpoeder. Strooi dit mengsel midden op het laagje papiertje dat in de smeltkroes ligt. Neem 1 punt van het papiertje en vouw dat voorzichtig over het bergje goud heen. Duw het hoekje heel voorzichtig met een natte penseelpunt met Boraxwater iets vast op het goudbergje. Doe het zelfde met de hoek overliggende hoek van het papiertje. Daarna de andere twee punten ook. Zorg dat het papier amper wordt aangeraakt zodat het niet scheurt. Laat er dan nog wat extra Boraxvocht op druppelen. Het natte pakketje kan nu met een vlam heetgestookt worden. De borax zorgt ervoor dat alles bij elkaar blijft. Er ontstaan kleine gouden bolletjes die elkaar steeds meer gaan opzoeken waardoor er grotere bolletjes ontstaan. Stilaan verbrand het papier maar dan is het goud al dusdanig (half gesmolten) dat het niet meer “verwaaid” . De eventuele kleine vonkjes die omhoog fladderen zijn geen stukjes goud maar stukjes verbrand papier.
    Doorverhitten. Door de smeltkroes te bewegen breng je het gesmolten goud in beweging (als wijn in een glas). Zo kunnen alle restjes nog niet goed gesmolten goud worden “opgehaald” tot er 1 plasje goud is ontstaan.
    Laat dit dan eerst weer stollen. Daarna kun je de borax in de smeltkroes opwarmen zodat het vloeibaar wordt en dan het goud (dat dan nog gestold is gebleven) er met een vuurpincet eruit halen. Schoonmaken in de Vitrex en klaar.
    Als je het boek Goudsmeden bij de hand hebt staat deze methode uitgelegd op blz.21.

  85. thomas mestrum schreef:

    Beste,

    Sinds enige tijd heb ik als hobby goudzoeker.
    Hoewel het gevonden goud niet groot is, vaak kleine platte stukjes van het formaat speldenknop, heb ik inmiddels een hoeveelheid waarvan ik denk dat het smelten wel makkelijker bewaren is.
    Kunt u wellicht aangeven wat voor mij als amateur en met mijn vader als zilversmid haalbaar is om het goud zou zuiver mogelijk en zonder dat het goud weggeblazen wordt kan smelten?

    Mijn vader is inmiddels klaar met werken maar heeft wel nog een werkbank en klein materiaal zoals een branden enz voor het fijne juwelierswerk.
    Kunt u adviseren welke materialen ik zou kunnen en welke ik moet aanschaffen?

    Graag uw advies hierover van de laatste ontwikkelingen en materialen
    Alvast bedankt,

    Thomas Mestrum

  86. Erica Takens schreef:

    Hai,
    We wilden het volgende vragen; onze dochter is geslaagd voor de goudsmid opleiding in schoonhoven. Nu wilden we voor haar een werkplaats maken in huis. Nu is onze vraag , welke inboedelverzekering dekt het om een gasfles in huis te hebben? Onze eigen verzekering wil het niet doen.
    Hoe doen thuis werkende goudsmeden dit?
    Met vriendelijke groeten, Erica

  87. goud-smeden.nl schreef:

    Dat is inderdaad de terugslag van de zuurstof. Waarschijnlijk draai je de kraantjes niet in de goede volgorde terug. Als je de brander aanzet doe je eerst het gas open. Je steekt het gas aan en draait het zuurstof dan pas erbij zodat er een mooie blauwe vlam ontstaat. Als je stopt dan draai je eerst de zuurstofkraan van de brander helemaal dicht. De gasvlam brandt dan nog als een gele vlam. Dan draai je de gaskraan van de brander pas dicht.

  88. elise jansegers schreef:

    Beste

    Mijn little torch brander geeft een knal. Dit gebeurt meer en meer, net als ik wil beginnen hoor ik steeds die knal. Dit zal een terugslag zijn?

    Wat doe ik fout? En hoe kan ik dit verhelpen?

    Met vriendelijke groeten

    Elise Jansegers

  89. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Rico

    Tweedehands wordt er zo af en toe op bijv. marktplaats wel wat aangeboden. Wil je nieuw kopen dan zou ik zelf bij Fischer of Smalz (beide in duitsland) kopen. Als ik nog goed op de hoogte ben is Herens en Herens in Schoonhoven een Nederlands verkooppunt voor Smalz.

  90. Rico schreef:

    Ik wil de verloren was methode gaan doen maar waar kan ik hier in Nederland een giet centrifuge kopen (slingergieter) of moet ik dat vanuit Amerika bestellen.

  91. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Peggy

    Een zilveren knop van 2 mm materiaaldikte is een beetje dik denk ik. Dat is vrij lastig te maken en dat hoef je niet van kit te voorzien. Waarschijnlijk bedoel je 0,2 mm dik. Op zich maakt dat niet uit voor je vraag “hoe het gevuld kan worden met lak”.
    Het vullen met lak gaat relatief eenvoudig. Zet de wandelstok voorzichtig vast in een bankschroef met de punt naar boven waar de zilveren knop op moet komen. Bescherm vooraf de bekken van de bankschroef met een doek om beschadiging aan de wandelstok te voorkomen. Leg ook een natte doek klaar waarmee je straks de verwarmde knop meteen aan kunt duwen. Dan verbrand je je hand niet.Leg de lak tussen een theedoek en sla met een hamer het in kleinere stukjes. Pak met een kruispincet het randje van de zilveren knop vast. Vul de opening met de lak. Verwarm met een bolle vlam van je brander of met een spiritusvlammetje (olielampje gevuld met spiritus) de zilveren knop. Doe dit heel rustig. Probeer te voorkomen dat de lak gaat koken. Vul telkens lak bij. Haal regelmatig de knop van de vlam weg om de lak de tijd te geven iets af te koelen waarbij het stroperiger wordt. Wanneer er voldoende lak in de knop zit pak je vlug de knop aan met de vochtige doek en drukt deze in 1 beweging op de wandelstok. Stevig aandrukken en niet bewegen. De overtollige lak loopt er uit. Je kunt ook nog snel even de stok omdraaien en extra aandrukken. Niet meer bewegen en even af laten koelen. De overtollige lak is na afkoelen met de nagels weg te krabben.

    Succes!

  92. Peggy Averson schreef:

    Beste Addy,
    Ik ben bezig met een bolle en holle knop voor een wandelstok. Het zilver is 2 mm dik en voor de stevigheid moet dit opgevuld worden. Als tip heb ik gekregen om dit met messenkit te doen. Alleen vloeit de messenkit bij het opwarmen niet zoals ik wil.
    Enig idee wat ik hieraan kan doen?
    Alvast dank voor het meedenken!

  93. goud-smeden.nl schreef:

    Hoi Ankie;

    Dat kan iedereen gebeuren. Ik heb zojuist bij mijn eigen wals gekeken en die kan ik niet te ver opendraaien omdat er een soort van stop op zit. Mijn vorige wals daarbij kon het volgens mij wel. wanneer je de rollen te ver van elkaar hebt gedraaid moet je ze eerst goed evenwijdig van elkaar terug leggen. Om de rollen weer naar elkaar te draaien draai je uiteraard het wiel waarmee de rollen los zijn gedraaid weer de andere kant op. Maar dit lukt je zo te lezen dus niet. Druk met de hand de bovenste walsrol EVENWIJDIG aan de andere naar beneden en draai ondertussen aan het grote hengsel van de wals. Zeer waarschijnlijk zullen de tandwielen weer in elkaar grijpen waardoor de rollen weer naar beneden gaan. Zou zo moeten lukken.

  94. Ankiedegroot schreef:

    Beste addy, ik ben dus voor het eerst op dit forum,
    Excuus had er beste addy boven moeten zetten!
    Wat heel erg stom is, is dat ik het bij mijn eigen wals heb gedaan en daarna in het leslokaal van een collega!
    Omdat ik dacht dat die anders was en dat het me geen 2 keer zou gebeuren…
    ik moet dus 2 walsen herstellen en wel zo snel mogelijk want zaterdag komen er al weer cursisten… Ik schaam me dood!
    Groetjes ankie

  95. Ankiedegroot schreef:

    Ik heb mijn wals te ver opengedraaid en krijg hem niet terug in positie, wat moet ik nu doen? Is er ergens op het internet een handleiding te vinden hoe je het weer terug naar beneden krijgt?
    Groetjes ankie
    06.21449893

  96. Loes schreef:

    Beste Addy,

    Een paar jaar geleden heb ik je boek aangeschaft. De deeltijdopleiding in Schoonhoven heb ik inmiddels afgerond. Nog nooit heb ik met een kastenijzer gewerkt! Recent heb ik er een aangschaft, maar een handleiding is er niet bij en voor mij wijst het zich ook niet vanzelf. In jouw boek kan ik ook geen foto,s en beschrijving vinden. Misschien kan je me uitleg geven.

    Vriendelijke groet,
    Loes

    Beste Loes;

    Toch komt er wel een kastenijzer in het boek Goudsmeden voor. Op bladzijde 29 de foto met nr. 5 erbij genoteerd. Het is in mijn atelier ook het enige kastenijzer dat ik heb en nodig heb. Wil ik een ovale vorm dan maak ik van de gemiddelde diameter eerst met een rond kastenijzer een ronde kast. Deze smeed ik dan daarna ovaal. Wil ik een achtkantige kast dan maak ik deze uit een uitslag. Ook dan heb ik geen kastenijzer nodig. Zo’n uitslag maak je ongeveer zoals op blz. 25 alleen bestaat de verdeling aan de bovenkant uit langere stukjes dan aan de onderkant. Zo ontstaat een conisch zetkast. Bij achtkant heb je dus wel acht stukjes boven en acht kortere stukjes onder. Met zo’n uitslag kun je eigenlijk alle vormen maken. Zo hoef ik en heb ik alleen maar voor ronde conische vormen een kastenijzer. Wat verder nog een klein nadeel is is dat de conische vorm van een kastenijzer al bepaald is. Wil je het schuiner of juist rechter hebben dan kan dat niet. Ook moet je vaak toch al eerst een uitslag maken voor de basisvorm om het daarna in een kastenijzer in vorm te kunnen slaan.

  97. Renée Sys schreef:

    Hallo, ik heb hier al veel antwoorden op mijn vragen gevonden, dank je daarvoor! Ik heb een vraag over het aansluiten van propaan en zuurstoffles op een universele branderkit, zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten ivm met de druk. Hoe stel je de drukmeters juist af? De branderkop, de slangen, terugslagkleppen en meters zijn al gemonteerd in de winkel, ik moet ze enkel nog op de flessen aansluiten… Maar ik heb precies toch wat schrik dat het net daar fout zal gaan… Groetjes, Renée

    Dag Renée;

    Als eerste mijn excuses voor deze later reactie. De website heeft last van een storing. Daar wordt aan gewerkt.

    Als antwoord op je vraag.

    Zoals ik het lees is alles bij de leverancier aangesloten. Daar hoef je je dan geen zorgen over te maken. Houd de houdbaarheid van de slangen in de gaten. Op tijd weer vernieuwen. Wanneer de de drukregelaar aan de zuurstoffles schroeft en gewoon goed aandraait is alles i.o. Controleer na aansluiten of alles goed dicht is. Dat kun je het beste doen door op de koppelingen van en de gasfles en de zuurstoffles zeepsopwater te smeren. Ontstaan er belletjes dan moet je het nog iets verder aandraaien. Uiteraard wel de flessen opendraaien bij deze controle.
    wat betreft het instellen van de druk.
    Draai de druk net iets open van het gas en de kraan van je brander helemaal. Steek het gas aan. Je hebt dan een gele pluim. Deze zal afhankelijk van de branderkop tussen de 50 en 100 mm lang zijn. Let daarbij op dat de gele pluim helemaal vanaf de branderkop vertrekt en niet eerst een stuk waar je niets ziet en dan pas de gele pluim. In dat geval staat de gasdruk te hoog. Als het gas is afgeregeld kun je het zuurstof afregelen.
    Zet de brander uit. Draai de zuurstoffles open. Laat dan minimale druk oplopen op de drukmeter. Dit is meestal al genoeg.
    Draai dan eerst de gaskraan van de brander open, steek het gas aan en draai dan pas de zuurstofkraan van de brander open. Je zult zien dat je met de minimale zuurstofdruk en de zuurstofregelknop van de brander de vlam mooi tot een blauwe vlam kunt afstellen. Mocht blijken dat de vlam toch aan het einde er nog geel uitziet. Dan eerst de zuurstof uit, dan het gas uit van de brander. De zuurstofregelaar een klein beetje hoger zetten en dan weer…. gas opendraaien en aansteken, zuurstof erbij draaien met de knop van de brander en klaar.

    En let op dat je je brander altijd op deze wijze aan en uit zet. Anders kan de vlam naar binnen slaan. Je hebt zoals ik lees beveiliging op je slangen zitten dus dat is prima geregeld. Bij vlamterugslag hoor je een keiharder knal. Dan slaat de vlam een stukje terug in de slang. Door je vlammendovers kan dat verder geen kwaad maar probeer dit te voorkomen.

  98. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Ineke;

    Tegenwoordig hebben verwarmingsketels maar ook de gaskachels een gesloten systeem. Daarmee wordt bedoeld dat voor de verbranding van de vlam er geen lucht vanuit de ruimte gebruikt wordt. De ketel en de kachel haalt verse lucht van buiten via een zijaanvoer in het schoorsteentje. Vanuit het centrum van het schoorsteentje gaan de verbrandde gassen weer naar buiten. Alles wat er binnen in het atelier gebeurd heeft zo geen enkele invloed op de verbranding voor de verwarming.
    Bij een houtkachel wel. Daar wordt de zuurstof voor de verbranding gehaald uit de lucht uit het atelier.
    Bij het gebruik van zuurstof is het normaal gesproken allemaal goed geregeld. De flessen zijn op veiligheid gekeurd en behoren volgens voorschrift te worden gebruikt. Gebruik een terugslagventiel en draai zowel je zuurstofkraan van de brander als de hoofdkraan van de zuurstoffles dicht. Dit geldt ook voor je gasfles.
    Controleer ook altijd bij het aansluiten van gas en zuurstofflessen of de verbindingen goed dicht zijn. Dat doe je eenvoudig door een zeepsopje erop te smeren. Ontstaan er bellen dan zit de sluiting niet goed dicht.
    Houd ook het jaartal van de slangen in de gaten en vervang ze op tijd.
    Wat ook wel slim is om een zuurstofconcentrator te gaan gebruiken. Dat is veel goedkoper in gebruik en een gereviseerde kost ca. 150,- in aanschaf. Deze haalt zuurstof uit de lucht waardoor er wel een permanente beluchting moet zijn in je atelier. Een raampje op een kierstand of zo is al voldoende.
    Toch kan het gebeuren dat je tijdens het werken een waakvlammetje met gas aan je brander hebt zitten die onverwacht uitwaait. Er zal dan wat gas onverbrand wegstromen. Ben hier wel alert op. Daarom lijkt mij een houtkachel in je atelier niet zo’n voor de hand liggende keuze.
    Natuurlijk hebben je branders ook open vlammen maar dat is toch anders dan een permanent brandende houtkachel.

  99. Ineke Konijn schreef:

    Ik heb al jaren geleden mijn meesterteken gehaald en wil weer gaan edelsmeden.
    Ik ben van plan volgend jaar een atelier te gaan bouwen maar heb een paar vragen t.a.v. het gebruik van een zuurstof brander bij het aanleggen van de verwarming.

    Vraag: Aan welke eisen moet de verwarming in mijn atelier voldoen?
    Kan ik met een gaskachel gaan werken of moet ik een centrale verwarming aanbrengen? Kan ik ook een houtkachel in mijn atelier plaatsen.

    Graag hoor ik van u.

    Ineke Konijn

  100. goud-smeden.nl schreef:

    Beste Anouk;

    Ook de wastechnieken komen voor. In het hoofdstuk gieten (blz. 105-126) wordt ook het hele slingergietproces behandeld. Dit proces bestaat o.a. uit het maken van wasmodellen. Modellen kunnen ook met de hand uit vijlwas gemodelleerd worden en dan in gips worden gezet of als model in het Delfts gietzand worden gedrukt om daarna af te gieten. In het laatste geval kun je het model telkens hergebruiken.

  101. Anouk schreef:

    Beste meneer heer van der Ven,

    Graag zou ik willen weten of er ook wastechnieken behandeld worden in het boek.

    Met vriendelijke groet,

    Anouk

  102. goud-smeden.nl schreef:

    Beste Lars;

    Met dergelijke branders moet je inderdaad zilver kunnen smelten. Probeer eerst 10 gram te smelten, dan steeds iets meer. Zo kom je erachter wat de capaciteit van je brander is. Waarschijnlijk zal dat ongeveer 20 a 30 gram per keer zijn. Let wel op dat het smelten van puur zilver een stuk lastiger zal zijn omdat daarvan het smeltpunt hoger ligt. Maar ik ga ervan uit dat je 925/1000 of 835/1000 zuiver wilt smelten. Dat zou moeten lukken. Borax gaat het oxideren van het koper in de zilverlegering tegen en zuivert het smelt van eventuele aanwezige vreemde stoffen. Het heeft niet echt veel invloed op het smelten op zich. Wel dat het mooi naar elkaar toe trekt wanneer het gaat smelten.
    Ik denk dat we het meer in de techniek van het smelten moeten zoeken.

    Smelt op bijv. een gasbetonblok. Deze zijn eenvoudig zelf in stukken te zagen. Plaats er 1 op de tafel, 1 als achterwandje en 1 als zijwandje. Eventueel bovenop nog een stuk. Zo blijft de warmte goed waar het moet zijn. Zorg voor een goede afstand van de vlam t.o.v. het zilver. De bodem van de smeltbak moet je OVERAL kersrood stoken, ook waar je het smelt straks uit gaat gieten. Stook alles goed rood! Let niet teveel op je zilver, dat gaat vanzelf mee. Wanneer het zilver gaat smelten beweeg het dan in het smeltbakje alsof je wijn of cognac in een glas laat rondlopen. Blijf het smelt bewegen. Je zult nu merken dat het steeds vloeibaarder wordt. Ga nog even door met smelten tot het smelt echt goed waterig is geworden. Dan uitgieten en snel doorgieten, niet treuzelen maar in een beweging.
    Mocht je er toch nog teveel problemen mee hebben dan help het wanneer je in een houtkoolblokje smelt. Dit blokje geeft nl. warmte terug aan het smelt en onttrekt geen warmte. Maar het zou moeten lukken met een smeltbakje van charmotteklei…

  103. Lars schreef:

    Goedemiddag,

    Ik heb een probleem met het smelten van zilver. Ik heb een hobby brander gekocht op butaan gas en een smeltbakje. Als ik het zilver probeer te smelten vloeit het wel iets uit alleen word het niet volledig vloeibaar waardoor ik het helaas niet kan gieten. Ik gebruik ook borax tijdens het smelten. Heeft u enig idee hoe ik het zilver goed vloeibaar kan krijgen?

    Mvg,
    Lars

  104. goud-smeden.nl schreef:

    Beste hr. van Doorn;

    Bij een gietijzer voor staf te gieten met een hoogte van 80 mm heb ik zelf het probleem niet aan de hand gehad. Wel met de hogere gietijzers van bijv. 160 mm. Bij deze gietijzers kan het gebeuren dat de lucht in het gietkanaal niet snel genoeg eruit kan en het smelt een gedeelte insluit. De ingesloten lucht wordt heter en kan het smelt er dan als het waren uit ploppen. Zet daarom hoge gietijzers altijd schuin met de opening naar het smeltbakje toe. Zo kan aan de achterkant van het gietkanaal de lucht weg. Met het uitgieten moet je altijd goed doorgieten maar overdrijf bij deze gietijzers niet want ook dan kan het gebeuren dat je lucht in het kanaal insluit.

  105. Jaap van Doorn schreef:

    Zo af en toe loop ik tegen het volgende probleem aan en kan geen oplossing bedenken. Bij het uitgieten van zilver in een staaf spat wel eens het gesmolten zilver uit het gietijzer. Het gietijzer is van te voren, precies zoals je het ook in je boek beschrijft, licht geolied en verwarmd voordat er uitgegoten worden. Uiteraard heb ik me beschermd met een leren lasschort en veiligheidsbril maar het is telkens weer schrikken als het gebeurd om maar niet te spreken over het materiaalverlies wat je ermee hebt. Waar ligt dit aan?

  106. goud-smeden.nl schreef:

    Hallo Tom;

    In principe kun je zilver gewoon smelten zonder borax te gebruiken. Dat werkt prima. Moet geen probleem geven wanneer je even zonder Borax zit. Borax wordt gebruikt om oxidatie met koper te verminderen/voorkomen, en gebruikt vooral bij het solderen als vloeimiddel. Wanneer je het smelten en gieten beheerst kun je het ook best wel een keer zonder. Let er wel op dat je het smelt niet onnodig heet houdt maar dat is eigenlijk altijd wel zo. In huis weet ik zo geen middeltje te vinden ter vervanging. Wel kun je het bijna overal kopen. Vraag maar eens bij de drogist en anders bij een apotheek. Wel bij een apotheker die zelf medicijnen maakt/samenstelt.

  107. Tom schreef:

    Beste Goudsmeden.nl

    Ik wil graag oud zilver smelten maar kan momenten onmogelijk aan borax komen. Zijn er huis producten die als alternatief kunnen dienen? Heb veel tot mijn bereik hier, alleen geen borax.

    Vriendelijke groet,
    Tom

  108. goud-smeden.nl schreef:

    Hoi Margot;
    Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je basisvorm eruit ziet waarvan je de mal wilt maken. Je hebt het over textiel acryl, is dit dan als stof waarmee je een afdruk in een metalen plaat hebt gewalst of iets dergelijks of is het een of elkaar gevouwen pakketje van stof waarvan de achterkant plat is…
    Ik zal het zoveel mogelijk proberen te beantwoorden..

    Het model in klei drukken en daar gesmolten zilver of goud overheen gieten gaat mischien wel maar is niet zo eenvoudig als het zo lijkt. Het wil niet graag goed uitvloeien en zal als een dikke druppel blijven liggen om de klei. Op hete klei gaat het wel al iets beter dan op koude. Ik heb het wel eens wat mee geprobeerd maar vond het niet zo’n geweldig resultaat geven.
    In het geval dat je basisvorm van materiaal is gemaakt van materiaal dat verbrand bij 300 graden. Dan kun je het in het in een cuvette ingipsen en uitbranden. Dan d.m.v. Slingergieten een origineel gieten. Van dit origineel, dat van hard metaal is, kun je dan een rubberen mal maken om daarmee naar behoefte telkens wasmodellen te maken. Deze wasmodellen boom je dan op en kunnen dan met slingergieten afgegoten worden.
    Of je gebruikt zo’n gegoten origineel om met de Delftse zandgietmethode telkens te gieten.
    Ook kun je met twee-componenten siliconen een afdruk maken. Giet, nadat deze afdruk is uitgehard, er wat gesmolten was op en laat het uitharden. Gebruik de wasafdruk dan om te slingergieten of om er een afdruk mee te maken voor de Delftse zandgietmethode.
    Wat ook nog kan is in sommige gevallen het origineel enkele keren in te smeren met zilverkleipasta, dit te laten drogen en dan uitbranden. Daarna de zilverklei doorverwarmen om het af te bakken.

    Zo zijn er meerdere opties mogelijk. Ik hoop dat je hiermee vast vooruit kunt. Heb je toch nog vragen dan hoor ik het graag
    Mvg. Addy

  109. Margot Crombeecke schreef:

    Hallo Addy,
    Ik ben druk bezig met het verzinnen van vormen en materialen om die vervolgens op maandag bij de smeltkroes te gaan gieten. Ik heb nu een paar mooie structuren gemaakt en wil daarvoor een mal maken, de achterkant is plat, dus geen 3D vormen, ik heb nu gelezen dat je die in klei kan drukken of overgieten met silicone. Wat kan ik het beste gebruiken volgens jou. Het gaat om vormen uit textiel acryl.

    Groetjes en fijne paasdagen
    Margot

  110. goud-smeden.nl schreef:

    Wanneer je net bent begonnen met het goudsmeden zou ik nog niet teveel gereedschap aanschaffen. Er is van alles te koop maar je hebt in het begin nog niet zo heel veel nodig. Ik ga er vanuit dat je het gereedschap bedoeld om thuis mee vooruit te kunnen werken, zeg maar het handgereedschap. In ieder geval een beugelzaag. Koop niet een beugelzaag waarmee gefiguurzaagd wordt. Deze hebben een te lange bocht. Dat zwabbert te veel. Verder heb je uiteraard ook ijzerzaagjes nr. 3 en nr. 0 nodig voor je beugelzaag. Een vijlplankje, tangetjes zonder ribbeltjes aan de binnenkant (Schenentang, spitsbektang, platbektang en een rondbektang), een halfronde vijl kap 1, naaldvijltjes, halfronde schuurlatjes en losse vellen met grofte ca.500, een kraspen met het liefst aan de achterzijde een bruneerstaaltje. Verder is een handzaam kleine boormachine wel handig om te hebben en boortjes van 0,7 mm met een schachtmaat van 2,35 mm. Wanneer je dit hebt kun je thuis best al wat vooruit

  111. Diana schreef:

    Omdat ik pas ben begonnen met de cursus, vraag ik me af wat voor gereedschap ik het beste aan kan schaffen om thuis wat “huiswerk” te kunnen maken.

  112. goud-smeden.nl schreef:

    Beste Hr. Hans Bos;

    Bij het gebruik van een Little Torch ( ook wel een microflame genoemd) is het inderdaad, dat er zuurstof i.p.v. lucht bij de vlam toegevoegd moet wordt. De gedachten om voor de zuurstoftoevoer een zuurstofconcentrator te gaan gebruiken is prima. Wanneer een zuurstofconcentrator medisch gebruikt wordt draait deze dag en nacht en moet tot meer dan 98 % zuiveren zuurstof filteren uit de lucht. Zorg er dus voor dat er altijd voldoende aanvoer van verse lucht is. Wanneer de Zuurstofconcentratoren minder zuiveren zuurstof afgeven is dat nog steeds geen probleem voor de Little Torch. Een ideaal afgestelde vlam heeft meer dan overcapaciteit. Bij navragen hierover is mij verteld dat alles nog prima blijft functioneren zels wanneer de zuurstof die de concentrator afgeeft een zuiverheid heeft van 65%. Dan is er nog steeds geen probleem. Wanneer het ooit toch zover is dat u denkt van… de vlam is niet meer i.o. dan is het zaak eerst de filter te vervangen van de zuurstofconcentrator. Maar dat zal, bij normaal gebruik, best wel nog een heel tijdje kunnen duren. Wij hebben nl. een heel ander gebruik dan patienten, die ongeveer na 9-12 maanden het filter moeten vervangen. Informeer even bij de leverancier van de brander of u tussen de slangen, vlammendovers moet plaatsen.

  113. Hans Bos schreef:

    beste heer van der Ven,
    Op dit moment werk ik met een Sievert brander. Graag daarnaast zou ik ook willen gaan werken op een Little Torch van Smith. Mijn vraag is of een zuurstofconcentrator (voldoet) in combinatie met propaangas. Daarnaast welke veiligheidseisen moet ik in acht nemen. Ik begrijp dat er ook met een zuurstoffles kan worden gewerkt maar ik wil eigenlijk geen verplichtingen zoals abonnement van huren e.d..
    wat adviseert u mij er van uitgaande dat de zuurstofconcentrator dezelfde mogelijkheden biedt.
    Ik hoor graag van u.

    Alvast bedankt.
    Hans

  114. goud-smeden.nl schreef:

    Dat klopt. Door boorzuur te gebruiken wil het soldeer iets minder goed uitvloeien. Breng gewoon nog wat extra Borax aan op de plek waar het soldeer niet wil vloeien en je zult zien dat het dan wel gaat. Let wel op dat er geen stenen in het werkstuk zitten. Door opnieuw (koude) Borax aan te brengen kunnnen aanwezige stenen knappen. Zitten er stenen in en moet er borax extra worden toegevoegd, laat het werkstuk dan eerst aan de lucht afkoelen, breng dan het borax aan en verwarm het dan weer.

  115. Robert Haselaars schreef:

    Ik wilde graag de volgde vragen;
    Tijdens het maken van een hanger worden bepaalde onderdelen voorgepolijst. Tijdens het afsolderen van de hanger breng ik voldoende boorzuur aan op het werkstuk. Ik heb de indruk dat dit het uitvloeien van het soldeer bemoeilijkt. Is dat inderdaad zo of lijkt dat maar?

  116. goud-smeden.nl schreef:

    Beste hr. Nieuwenhuis

    Zeer waarschijnlijk zijn dit verontreinigingen in het smelt. Goud is veel zwaarder dan de eventueel aanwezige verontreinigingen. Deze verontreinigingen zullen na het gieten aan de buitenkant van het goud geconcentreerder aanwezig zijn. Vooral in de gietkop. Het kan ook zijn dat de verontreinigingen iets of wat aan de zijkant van de gietstaaf zit. Dit toont zich door kleine, vooralsnog ondiepe scheurtjes in het materiaal. Je kunt proberen de rand van de gietstaaf met een microflame te smelten. De verontreinigingen verbranden dan uit het smelt. Anders zit er niets anders op dan de staaf opnieuw helemaal weer te smelten met zout of smeltpoeder toegevoegd. Nog een optie is om bij de plek waar de scheurtjes ontstaan, wat materiaal weg te vijlen.

  117. Jacob Nieuwenhuis schreef:

    Beste hr. v.d. Ven

    Ik heb een vraagje over het volgende probleem. Na het gieten van goud in staafvorm heb ik het materiaal voorgesmeed en gegloeid. Daarna ben ik in octogone vorm gaan walsen. Tijdens dit walsen ontstaan er aan de randen van de octogoondraad op sommige plaatsen kleine scheurtjes. Hoe kan dat?